개인퇴직연금 IRP로 세액공제 챙기는 방법
계좌를 만들기 전에 먼저 봐야 할 숫자
얼마 전 지인이 연말정산 환급액이 줄었다며 개인퇴직연금을 더 넣어야 하는지 물어봤습니다. 월급은 그대로인데 카드 공제 효과는 크지 않고, 예금 금리는 내려가니 세액공제를 받을 수 있는 계좌가 다시 눈에 들어온 겁니다. 개인퇴직연금, 흔히 IRP라고 부르는 계좌는 이런 상황에서 가장 먼저 비교해볼 만한 절세 수단입니다.
2026년 7월 기준으로 연금계좌 세액공제 구조는 비교적 단순합니다. 연금저축은 연 600만 원까지, 연금저축과 IRP를 합치면 연 900만 원까지 세액공제 대상이 됩니다. 총급여 5,500만 원 이하 또는 종합소득금액 4,500만 원 이하라면 공제율은 지방소득세 포함 16.5%로 계산하는 경우가 많습니다. 이 구간에서 900만 원을 채우면 최대 148만 5,000원 수준의 세금 절감 효과가 생깁니다. 그보다 소득이 높으면 보통 13.2%를 적용해 최대 118만 8,000원 정도를 기대할 수 있습니다.
개인퇴직연금에 얼마를 넣어야 효율적인가
가장 흔한 방식은 연금저축 600만 원, IRP 300만 원 조합입니다. 연금저축은 상대적으로 중도인출이 자유로운 편이고, IRP는 중도인출 제한이 강합니다. 그래서 절세 한도를 채운다고 처음부터 IRP에 900만 원을 몰아넣기보다 계좌별 성격을 나눠서 가져가는 편이 부담이 덜합니다.
예를 들어 총급여가 5,000만 원인 직장인이 연금저축에 이미 400만 원을 넣었다면, 남은 세액공제 여지는 500만 원입니다. 이때 연금저축에 200만 원을 더 넣어 600만 원을 채우고, IRP에 300만 원을 넣으면 합산 900만 원이 됩니다. 반대로 연금저축 없이 IRP만 운용하는 사람은 IRP 납입액 900만 원까지 공제 대상이 될 수 있습니다.
- 월 25만 원씩 IRP 납입: 연 300만 원
- 월 50만 원씩 연금저축 납입: 연 600만 원
- 두 계좌 합산 납입액: 연 900만 원
- 총급여 5,500만 원 이하 예상 절세액: 최대 148만 5,000원
사실 이 숫자만 보면 꽤 매력적입니다. 그런데 세액공제는 공짜 수익처럼 보이지만, 돈이 오래 묶인다는 조건이 붙습니다. 생활비, 전세자금, 대출 상환 계획이 불안정하다면 한도를 꽉 채우는 것보다 월 10만 원이나 20만 원으로 시작하는 편이 더 현실적입니다.
IRP의 장점과 불편한 점을 같이 봐야 한다
IRP의 장점은 세액공제만이 아닙니다. 계좌 안에서 예금, 펀드, ETF, 채권형 상품 등을 조합할 수 있고, 운용 중 발생한 과세도 나중으로 미뤄집니다. 퇴직금을 받은 뒤 바로 쓰지 않고 IRP로 옮기면 과세 이연 효과도 생깁니다. 장기 자금으로 관리할수록 세금과 복리의 효과가 같이 작동합니다.
근데 불편한 점도 분명합니다. IRP는 원칙적으로 노후 자금 계좌입니다. 무주택자의 주택 구입, 6개월 이상 요양이 필요한 질병이나 부상에 따른 의료비, 개인회생이나 파산, 천재지변 같은 제한된 사유가 아니면 중도인출이 쉽지 않습니다. 급전이 필요할 때 마음대로 빼기 어렵다는 뜻입니다.
또 하나는 운용 제한입니다. IRP 안에서는 위험자산 비중이 일정 수준으로 제한됩니다. 주식형 ETF만 100% 담는 식의 공격적인 운용은 어렵습니다. 안정성을 높이기 위한 장치이지만, 이미 주식형 자산을 적극적으로 운용하는 투자자에게는 답답하게 느껴질 수 있습니다.
초보자는 이렇게 나누면 실수가 줄어든다
처음 개인퇴직연금을 시작한다면 세 가지 순서로 접근하는 편이 좋습니다. 먼저 1년 안에 쓸 돈과 비상금을 따로 빼야 합니다. 최소 3~6개월 생활비는 입출금 통장이나 단기 예금에 둔 뒤, 남는 현금흐름으로 IRP 납입액을 정하는 것이 안전합니다.
다음은 연금저축과 IRP의 역할을 나누는 겁니다. 연금저축은 600만 원 한도까지 채우는 기본 계좌, IRP는 추가 300만 원을 채우는 절세 보완 계좌로 생각하면 이해가 쉽습니다. 물론 회사 퇴직연금, 기존 연금저축 납입액, 개인 소득에 따라 조합은 달라질 수 있습니다.
상품을 너무 복잡하게 가져갈 필요는 없습니다. 예금형 상품만 넣으면 변동성은 낮지만 장기 수익률이 아쉬울 수 있고, 주식형 상품 비중이 높으면 단기 손실을 견뎌야 합니다. 20~40대라면 글로벌 주식형 ETF와 채권형 상품을 섞고, 은퇴가 가까울수록 예금이나 채권 비중을 늘리는 식으로 조절하는 방법이 무난합니다.
연말에 급하게 넣을 때 체크할 것
12월에 개인퇴직연금 납입을 몰아서 하는 사람이 많습니다. 이때는 올해 이미 연금저축과 IRP에 낸 금액을 먼저 확인해야 합니다. 합산 900만 원을 넘긴 금액은 세액공제 효과가 없을 수 있습니다. 물론 노후 자금으로 더 넣는 선택은 가능하지만, 절세만 보고 넣는 돈이라면 한도 확인이 먼저입니다.
또 금융회사별 수수료와 상품 라인업도 차이가 납니다. IRP는 장기간 유지하는 계좌라 운용관리수수료, 자산관리수수료, ETF 매매 가능 여부, 예금 금리 비교가 생각보다 중요합니다. 0.2~0.3%포인트 차이도 10년, 20년 누적되면 체감 금액이 커집니다.
내 상황에 맞는 납입 기준
개인퇴직연금은 절세 효과가 확실한 편이지만, 누구에게나 900만 원 납입이 맞는 상품은 아닙니다. 소득이 안정적이고 비상금이 충분하며 장기 투자에 익숙한 사람에게는 강한 도구가 됩니다. 반대로 가까운 시기에 전세 보증금, 주택 구입, 사업자금, 육아비 지출이 예정돼 있다면 납입액을 낮춰야 합니다.
솔직히 IRP는 많이 넣는 것보다 오래 유지하는 것이 더 어렵습니다. 그래서 처음부터 완벽한 금액을 찾기보다 월 납입액을 작게 시작하고, 연말에 소득과 지출을 보면서 추가 납입하는 방식이 실전에서는 더 잘 맞습니다. 세금을 줄이되 현금흐름을 망치지 않는 선, 그 지점이 개인퇴직연금을 오래 가져가는 기준이 됩니다.
